Отношение к свету: светолюбивое

Отношение к влаге: предпочитает умеренное увлажнение

Сроки цветения: весна, лето

Высота: высокое (выше 100 см), среднее (50-100 см)

Ценность в культуре: красивоцветущее, декоративнолиственное, съедобное, лекарственное, ароматное

Уход за лимонами зимой и летом.

С октября по апрель цитрусовые находятся в доме. Это очень важный период в их жизни. Лучшая температура для лимона в это время плюс 8 – 10°, а во время цветения – плюс 17 – 18°. Комнату проветривать, не допуская сквозняка. Около лимона не должно быть цветов. Он не любит чужих ароматов. Чтобы вода не попадала на пол, посуду можно поставить на поддон и воду с него периодически убирать. Когда земля становится белой, скатывается в шарики, слой ее толщиной 3 - 4 см необходимо заменить другой. Делать можно так 5 – 6 раз в год. Два – три раза в месяц верхний слой почвы разрыхлять, стараясь не повредить корни. Летом лимон лучше вынести на свежий воздух (во двор или на балкон). Ставить нужно его в таком месте, где нет сквозняков, а солнце бывает до 9 -10 часов утра и с 5 часов вечера. Летом листья лимона необходимо обмывать чаще, чем зимой. Под кронами, желательно, чтобы стоял сосуд с водой, а в жаркую и сухую погоду необходимо опрыскивать растение теплой водой один раз в день.

Пересадка.

Цитрусовые в возрасте до 10 лет пересаживается через год, одновременно увеличивая ком земли. В последующем можно пересаживать через 2 – 3 года. При пересадке наполовину обрезается центральный стержневой корень. Корни необходимо обмыть слабым раствором марганцовокислого калия, погружая в раствор на 5 мин. На дно посуды необходимо положить битый кирпич или фарфоровые черепки или керамзит (обожжоная глина, состаящая из комочков со множеством пор, благодаря чему повышается влагоемкость), и покрыть их песком на 3 – 5 см. Затем почти до горловины сосуда засыпаем, заранее подготовленную обычную почву, смешанную со старым перегноем в объемном отношении 1:1 с добавлением суперфосфада (200 г на сосуд). В дне должны обязательно быть отверстия.

Удобрения и полив.

Лимон - самое влаголюбивое растение из всех цитрусовых. Зимой нужно поливать его два раза в неделю, а летом – через день. Температура воды на 4 - 5°, а во время цветения на 10° выше температуры воздуха. Полив холодной водой усиливает опадение завязи. Хорошо поливать родниковой, речной водой. Если полив возможен только из водопровода, ее надо предварительно отстаивать два дня. Три – четыре раза в месяц можно полить спитым чаем.

Самое лучшее удобрение – слабый раствор перебродившего коровяка, вносить его можно раза два в месяц, раз в месяц можно удобрить растение слабым раствором куриного помета. Для горожан, у которых лимон и летом стоит в комнате, нужны удобрения без запахов, их можно приобрести в специализированных магазинах.

Формирование кроны.

При выращивании лимона в комнате лучше крону формировать в виде куста с 3 – 4 стволами. На молодых лимонах лет до 10 – 15 часто появляются жирующие побеги, обычно они идут от основного ствола или от ветки первого порядка. Растут быстро, листья их вдвое крупнее обычных. Если крона нормальная, такие побеги удаляются сразу же, если она разрежена – побег можно укоротить на 60 – 70% длины. Жирующие побеги не дают боковых ветвей и долго не образуют плодов. Если через ряд лет и появится завязь, то почти вся опадет.

На юге обычно обрезают лимоны в конце ноября – начале декабря; на севере - в октябре – начале ноября. Не следует обрезать растение в конце лета и особенно вначале осени, так как много новых побегов, которые не нужны зимой. Во время обрезки удаляются все надломленные, усохшие, больные ветки. Шипы мешают ухаживать за лимоном, поэтому их обрезают, как только они появятся, чуть отступая от ствола.

Урожай.

Лимон, выведенный вегетативным способом, начинает давать урожай в 3 – 4- летнем возрасте и к 7 – 8 годам плодоносит в полную силу. В первые 2 – 3 года растение не следует перегружать урожаем. Если на взрослых лимонах: 10 – 11 листьев на 1 плод, в первые два года оставлять нужно один плод на 14 – 15 листьев. Спешить с удалением лишней завязи не следует. Удалять лишние плоды нужно лишь через месяц после начала завязи. Для ускорения плодоношения можно использовать резиновые жгутики-кольца, надевая их на основные ветки, но так, чтобы они сильно не врезались в кору, и лишь на летне-осенний период. Надевают жгутики на 4-х – 5-ти-летние лимоны. Самоплодность лимона разных сортов и в разных условиях различна. Поэтому их нужно доопылять – перенося пыльцу с одного бутона на другой, с одного куста на другие. Для плодоношения важна правильная и своевременная обрезка, проводимая в октябре – ноябре. Лимон – это единственное растение способное держать плоды до года, почти до нового урожая. Но злоупотреблять этим не следует, да и нет смысла, так как каждый оставленный плод снижает урожай будущего года. Большинство лимонов имеют нормальный цикл развития, состоящий из трех периодов роста – весенний, летний, осенний, а также период покоя. Вегетативный период составляет 200 – 210 дней на один урожай. Но есть такие сорта, которые цветут и соответственно плодоносят почти весь год. Для нормального развития лимонов в условиях теплых помещений необходим нормальный световой режим. Поэтому сосуд с растением нужно поместить там, куда попадет солнечный свет. Однако прямые лучи для лимона тоже вредны, поэтому окна надо завесить тонкой тюлевой занавеской. В помещениях где света недостаточно, желательно поставить лампы дневного освещения из расчета 2 – 3 лампы на 1 м2. Их лучше повесить над растением на расстоянии не ниже 0,4 – 0,5 м от самого высокого побега. Продолжительность естественного и искусственного освещения должна составлять не менее 8 часов зимой и 10 – 12 часов в другие времена года.

Отношение к свету: светолюбивое

Отношение к влаге: предпочитает умеренное увлажнение

Сроки цветения: весна, лето

Ценность в культуре: красивоцветущее, декоративнолиственное, съедобное, лекарственное, ароматное

Самым неприхотливым растением из семейства цитрусовых для выращивания дома являются мандарины. Мандариновое дерево вечно зеленое растение, достигающее примерно одного метра в высоту, цветет всегда весной обычно белыми цветами, имеющими тонкий приятный аромат. Кроме безусловной эстетической красоты это растение еще и выделяет эфирные масла, убивающие опасные для человека микробы. И конечно многие хотели бы вырастить этот прекрасный фрукт у себя дома. Сложно ли это сделать? Уверяю вас, совсем нет. Выращивание мандарина в домашних условиях потребует от вас минимум усилий, и лишь терпение.

Уход за мандарином в комнатных условиях включает в себя регулярное опрыскивание деревца из пульверизатора настоянной или кипячёной водой. Один два раза в неделю потребуется прикармливать растение, хорошо подойдет в этом случае заварка чая, аккуратно прикопанная в почву.

Когда деревце достигнет четырехлетнего возраста его стоит привить, чтобы плоды появились быстрее и были съедобны. Конечно, это только в том случае если у вас растет дерево дичок, выращенное из косточки. Отнеситесь к этому серьезно, это сложный процесс к которому необходимо подготовится. Лучше всего будет взять черенок от сортового лимона, и делать это стоит весной, когда период наибольшей активности сокодвижение. Чтобы не напортачить, рекомендую пригласить специалиста, если такой возможности нет, то постарайтесь сделать все чисто, быстро и аккуратно.

И по истечению пяти шести лет растение обязательно одарит вас вкусными и полезными плодами. Если же этого не происходит, не отчаивайтесь и не спешите выкинуть растение, стоит еще немного подождать, а специалисты советуют устроить растению небольшую встряску. Если у вас деревце живет слишком хорошо, всегда прикормленное стоит попробовать изменить его уровень жизни в худшую сторону, и оно обязательно начнет плодоносить.

В феврале-марте необходимо провести обязательную пересадку растений в более вместительные емкости (примерно на 3-5 сантиметров больше прежних). Для этого следует насыпать, приготовленную заранее питательную смесь почвы. Смесь должна содержать перегной навоза, компост, листовая и дерновая земля (все в равных пропорциях). Но сначала, на дно емкости следует положить древесные угли (для дренажа). Пересадку необходимо проводить так, чтобы не повредить корни растения. Для этого нужно не нарушать земляной ком, а пересаживать с комом. Убрать нужно только верхний слой почвы в 1 сантиметр толщиной.

Через некоторое время после того как пересадите мандарин, он начнет быстро расти (за весну и лето – этот процесс повторится еще трижды). В этот период растение рекомендуется подкармливать удобрениями (приготовить растворы). Подкормку производить один раз каждые полмесяца. Минеральные удобрения лучше использовать: сударушку, рязаночку или кемирой-люкс (на литр воды – один-два грамма удобрения). Из органики хорошо подходит концентрат навоза конского (флумб). Раствор его делается из расчета: 1часть концентрата к 60 частям воды. Необходимо особое внимание уделять возможным вредителям, так как неудачи, как правило, связанные с выращиванием мандаринов в домашних условиях, во многом зависят от них.

Вредителей мандаринов два. Это паутинные клещи и ложнощитовки. Самым эффективным средством против вредителей являются биологические препараты актеллик и фитоверм. Их следует развести (по инструкции) в воде и промывать всю крону дерева. Процедуру нужно проводить три раза, через каждую неделю.

Какие сорта мандаринов для дома выбрать и не обманутся

Что касается мандариновых сортов, то они все хороши: Уншиу, Ковано-Васе, Михо-Васе, Абхазский раннеспелый, Агудзера.

Их высота на подоконнике не превышает 2 м (у меня с 1964 года растет карликовый Уншиу высотой меньше метра), а вот плоды у них (сначала желтые, а потом оранжевые) не меньше, а скорее крупнее покупных, и, что любопытно, - слаще и сочнее! Только предупреждаю: под названием "мандарин" в цветочных магазинах все чаще появляется другой вид цитрусовых - каламандин, отличающийся более темными, мелкими и округлыми блестящими листочками. На подоконнике он себя чувствует вполне сносно, неплохо цветет, но его плоды пресно-кислые.

С осторожностью советую относиться и к приобретению саженцев с открытыми корнями (без горшочков) из Абхазии: они трудно привыкают к сухому воздуху комнаты, а кроме того, привиты на листопадный вид цитрусовых - трифолиату и зимой нуждаются в прохладе.

Апельсин или Апельсиновое дерево (лат. Citrus sinensis) – вечнозеленое дерево семейства Рутовых, родом из Китая. Эти прекрасные деревья в Китае выращивали еще за 200 лет до нашей эры. В Европу апельсиновое дерево завезли португалы в 15 веке и поначалу отведать сладкие плоды могли только аристократы. В Россию апельсин попал лишь в 17 веке и стал изысканным лакомством дворян.

Плоды апельсина содержат целый комплекс витаминов. Сок апельсина рекомендуется для лечения гиповитаминозов, заболеваний сосудов, печени, при нарушении обмена веществ. В этих цитрусовых находятся особые вещества, пектины, которые улучшают работу толстого кишечника и процесса пищеварения в целом.

Комнатные апельсины представляют собой небольшые вечнозеленые деревца. Взрослые растения достигают в высоту 1-2 м. Цветут ароматными белыми цветками. Плодоношение комнатных апельсинов обычно начинается в возрасте 3-5 лет в зависимости от сорта.

Комнатный апельсин – популярные сорта:

• Павловский апельсин: декоративный низкорослый сорт, высотой до 1м. Плоды созревают в течении 7-9 месяцев. Размножается в марте черенкованием

Гамлин: среднерослый, раннеспелый сорт. Высота взрослого растения редко превышает 1,5 м. Плоды имеют сочную мякоть, мало семян, на вкус – кисло-сладкие. Созревают поздней осенью.

Апельсин Вашингтон Навел: Раннеспелый, среднерослый сорт, наиболее распространен в комнатном садоводстве. Высота взрослого дерева достигает 1-2 м. Цветет весной белыми ароматными цветками в 3-4 летнем возрасте. Плоды сочные, кисло-сладкие, весом до 200-300 г. Размножается черенками.

Освещение: Апельсин – светолюбивое растение. Оптимальное место для выращивания – возле южных и восточных окон. Во избежание ожогов на листьях в особо жаркое время деревце лучше притенять. Для равномерного развития кроны горшок с растением оборачивайте вокруг оси. Солнечный свет для апельсинового дерева особенно важен во время созревания плодов, при недостатке освещения плоды становятся менее сладкими.

Летом дерево апельсина желательно выносить на открытый воздух: балкон, террасу, сад. Свежий воздух придаст силы вашему любимцу.

Температура: Для бутонизации и цветения растения оптимально поддерживать температуру на уровне 15-18°C. При более высокой температуре (около 25-28°C) начинается интенсивный рост этого теплолюбивого деревца. Комнатный апельсин не переносит холода, поэтому следите, чтобы температура содержания не опускалась ниже 5°C.

Влажность воздуха: Для того, чтобы ваше деревце чувствовало себя комфортно, его нужно периодически (хотя бы 1 раз в день) опрыскивать. Особенно актуальна влажность для растения в помещениях с сухим воздухом.

Полив: Весной и летом нужно обеспечить апельсину обильный полив. Растение не выносит пересушки почвы. Осенью полив сокращают с 1 раза в день до 2 раз в неделю.

Подкормка: Удобрять апельсин начинают с весны готовыми удобрениями для цитрусовых или разведенным в воде (1 к 20) и настоянным неделю куриным пометом.

Пересадка: Лучше производить способом перевалки, т.е. вынуть растение с горшка с земляным комом и поместить в более крупный горшок, досыпав необходимое количество почвы. Не рекомендуется пересаживать апельсиновое дерево в период цветения или плодоношения. Поэтому заниматься этим нужно весной, до начала вегетации.

Пересадку плодоносящих апельсинов проводят не чаще 1 раза в 2-3 года. Почва для пересадки готовится из смеси дерновой, листовой земли, перегноя, песка в пропорции 2:1:1:1 для молодых саженцев и в пропорции 3:1:1:1 для взрослых растений.

Важно: Обеспечьте растению хороший дренаж.

Обрезка и формирование. Обрезать нужно ветки, растущие внутрь кроны, которые ее загущают. Также необходимо обрезать слабые и сильно вытянувшиеся побеги. На ветках первого порядка оставляют пару веток второго порядка, на ветках второго – три-пять веток третьего. На ветках четвертого порядка обычно образуются плоды апельсина.

Цветение апельсинового дерева. Благоухающий аромат сразу вам напомнит о присутствии апельсинового дерева. Цветет апельсин белыми душистыми цветами обычно летом, иногда цветочные почки завязываются и в другое время года.

Плодоношение: Апельсин вступает в пору плодоношения в 3-4 летнем возрасте.Чтобы растение чувствовало себя комфортно и имело силы для развития и плодоношения необходимо оборвать около половины бутонов. Когда апельсин впервые отцветет, оставьте 3-4 завязи. У более взрослых растений (4-6 летних) можно оставить 5-7 завязей.

Размножение: Обычно размножают апельсины черенкованием, семенами и прививкой. Но если вы хотите получить сочные плоды с насыщенным вкусом, то лучше купить саженец комнатного апельсина в специализированном магазине. Дело в том, что апельсин, выращенный с семечка, начинает плодоносить примерно через 15 лет, а черенки трудно укореняются.

Болезни и вредители. Апельсиновое дерево чаще всего поражается щитовками и паутинным клещом.

Хорошим средством против щитовок послужит протирание листьев и веток ватным тампоном, смоченным в эмульсии: 2 ст. ложки стирального порошка, 40 г хозяйственного мыла, разведенными в 1 стакане воды. Через 3-4 часа после протирания смойте состав с деревца, проследив, чтобы вода с эмульсией не попала в почву. Повторите обработку еще 2 раза в течение 2 недель.

Против паутинного клеща помогает мыльная пена. Раз в месяц обрабатывайте листья и ветки растения. После обработки (когда деревце обсохнет) смойте пену в душе, предварительно прикрыв землю полиэтиленовым пакетом.

Комнатный апельсин зимой. В осеннее-зимний период ограничьте полив, уберите растение подальше от отопительных приборов. Если растение находится в состоянии покоя, то температуру следует поддерживать на уровне 10-12°С.

Интересные факты об апельсине: В средние века корку апельсина применяли для излечивания лихорадки, апельсиновый сок служил средством против цинги, апельсины употребляли при кишечных заболеваниях и заболеваниях почек.

Родиной цветка каламондин является Юго-Восточная Азия. Он принадлежит к семейству рутовых, и считается гибридом, который возник в результате скрещивания мандарина с канканом (фортунеллой). Отсюда появилось второе название цветка – цитрофортунелла. Обыватели же называют каламондин комнатным мандарином. Каламондин представляет собой красивое растение с глянцевыми зелеными листьями, белыми цветами, источающими приятный и нежный аромат. Его плоды желто-оранжевые в 3-4 см в диаметре с тонкой кожурой, кислой мякотью и множеством косточек. Вообще многие цветоводы желали бы видеть на своем подоконнике такой незаурядный цветок. И не только из-за его плодов: они съедобны, но их вкус малоприятен. Зато какую необычность интерьеру привносит цитрофортунелла, плодоносящая круглый год!

Однако не все знакомы с тем, как вырастить каламондин. Попробуем вам помочь и предоставить несколько полезных советов.

Как ухаживать за каламондином?

Из-за необычности и приятного вида каламондин часто дарят на праздники. Если и вы удостоились такого презента или приобрели этот цветок, не волнуйтесь, цитрофортунелла вовсе не относится к капризным представителям домашней флоры. Уход за ним довольно прост. Он отлично переносит зиму в квартирах с пересушенным воздухом, а летом довольствуется балконом. Расположить растение необходимо таким образом, чтобы на него спадало яркое, но рассеянное освещение, то есть прямых лучей быть не должно. Наиболее благоприятной температурой для жизнедеятельности каламондина считается 22-25⁰С летом и 15-18⁰С в зимнее время (такая низкая температура важна для хорошего плодоношения). Касательно того, как поливать каламондин, то следует указать, что он довольно влаголюбивое растение. Его поливают теплой водой каждый раз, как верхний слой почвы подсохнет. Ну и не забывайте ежедневно опрыскивать крону цветка. Для формирования красивой формы горшок с цветком следует ежедневно поворачивать на 1-2 мм.

Вносить удобрения нужно круглый год 1-2 раза в месяц, ведь цитрофортунелла постоянно приносит плоды. Подкормка должна поступать как в землю, так и распыляться на крону.

Как пересадить каламондин?

Имейте в виду, что каламондину необходима пересадка после покупки. Ее лучше проводить через две недели после того, как растение попало к вам. Для этого следует выбрать просторный горшок, поскольку корневая система цитрофортунеллы хорошо развита. Землю для каламондина нужно взять дерновую. На дно емкости необходимо уложить дренаж высотой до 3 см, а в грунт добавить немного песка и перепревшего навоза в соотношении 2:1:1. Каламондин переносят в новый горшок вместе с земляным комом.

В дальнейшем пересадку следует проводить ежегодно в феврале-марте, пока у растения не появились цветы и плоды. Для этого использую горшок, размером больше предыдущего. В это же время можно провести каламондину обрезку, отделив молодые побеги для формирования пышной формы.

У каламондина размножение проводится семенами или черенками. Последние укореняют весной в песке с землей и накрываются банкой. При этом нужно использовать фитогормоны, поскольку черенки плохо приживаются.

Болезни и вредители каламондина

В случае, если у каламондина опадают листья, нужно обратить внимание на температуру в помещении. Такой «листопад» иногда происходит из-за сквозняка, излишек тепла и полива, использования холодной воды. Комнатный мандарин может страдать и от вредителей – паутинных клещей, тли, белокрылки. Для избавления от них в специализированном магазине нужно приобрести средство и обработать им ствол и листья растения.

Таким образом, при правильном уходе за каламондином цветение и плодоношение круглогодично вам обеспечено!

Грейпфрут комнатный часто выращивают для украшения зимнего сада, поскольку растение не прихотливо: его можно вырастить из семечки зрелого плода с розовой мякотью, например, из сорта Дукан или Марш. Освободив семечку от покрова, можно обнаружить в ней несколько самостоятельных частичек, каждая из которых имеет свой зародыш и семядоли. Это частицы и являются материалом для высаживания в легкую почву.

Чтобы вырастить грейпфрут комнатный, нужно, в первую очередь, позаботиться об освещенности. И, прежде всего, в зимнее время. Проще всего воспользоваться подсветкой люминесцентными лампами. Если грейпфруту не хватает освещения, то ветки и листья тянутся к свету, искривляясь и становясь уродливыми. Особенностью растения является то, что он не любит, когда его резко разворачивают или переносят в другое место. У него сразу начинают осыпаться листья, бутоны и цветы. Правильно ухаживая за грейпфрутом, можно вырастить его двухметровым красавцем.

Полив растению нужен умеренный. Зимой достаточно производить его один раз в десять дней. А, вот протирать листья и устраивать душ из пульверизатора, можно утром и вечером. Причем, ни в коем случае, не использовать водопроводную хлорированную воду. Лучше запасаться водой дождевой, талой или нагретой (на четыре градуса выше, чем температура помещения).

Перезимовавшее растение весной пересаживают в обновленную почву, засыпанную в более крупный горшок. Пятилетнему грейпфруту нужна будет емкость диаметром не менее 50 см и примерно такой же высоты. В почвенную смесь для растения должны входить: дерновая земля, лиственная земля, перегной, песок, торф. Нужно придерживаться такого соотношения: 2:1:1:1:1. На дне емкости нужно устроить пяти сантиметровый дренаж из керамзита и мелкого щебня.

Уход за лаймом схож с обыкновенным лимоном, но отличается тем, что лайм в отличие от субтропических лимонов требует тропического климата
Самые распространенные сорта лайма – флоридский и персидский, с крупными кислыми плодами, в которых мало или вообще нет косточек.

В Европе лайм стал пользоваться популярностью тогда, когда вошел в моду мексиканский алкогольный напиток текила, который употребляют обязательно с ломтиком лайма.

Самыми сочными являются тонкокожие и гладкие лаймы. Плоды должны быть блестящими и равномерно окрашенными в зеленый цвет — это доказательство того, что лаймы спелые. В прохладном месте они хранятся от 10 до 20 дней. Так же как и лимон, лайм добавляют в чай, подают к рыбным блюдам. Ими ароматизируют прохладительные и алкогольные напитки. Тертая цедра лайма придает особый аромат десертам и соусам.

В лайме, как и в лимоне, много витамина C, который нормализует обмен холестерина в крови, предупреждая развитие атеросклероза. А калий в сочетании с аскорбиновой кислотой укрепляет кровеносные сосуды. Добавим, что лайм успокаивающе действует на нервную систему, улучшает общее самочувствие и настроение.

Это растение украшало сады Месопотамии шесть тысяч лет тому назад. Ему же мы обязаны появлением слова «цитрус». Знакомьтесь: цитрон — экзот из семейства рутовых.

В квартире цитрон выращивают исключительно ради красоты. Созревающие на нем плоды, похожие на лимон, слишком кислые для нашего вкуса. Впрочем, из кожуры можно сварить цукаты, но это — на любителя.

В Месопотамии или в Индии, где его прозвали Рука Будды, цитрон растет как кустарник. А на нашем подоконнике он едва дотягивает до метра, но нам этого вполне достаточно — не во дворцах живем. Цитрон — теплолюбивый экзот, но зимой наступает период покоя, и температура ему нужна всего 4-6°С. Потому желательно его зимнее переселение в прохладное, но очень светлое помещение. Например, на утепленную лоджию.

Листья у цитрона гладкие, жесткие, а цветки прямо-таки роскошные. Крупные, пурпурно-белые, с нежным запахом, который буквально пропитывает даже большое помещение. Плоды держатся на веточках несколько месяцев, что также очень украшает растение.

Весной и летом цитрон лучше держать на балконе, а в дом его можно внести в сентябре. В этот период умеренный зимний полив надо сменить на обильный. К тому же влаголюбивое дитя тропиков нуждается трижды в день в опрыскивании. Нужны ему и подкормки, для чего можно использовать жидкое концентрированное удобрение «Радуга».

До десятилетнего возраста цитрон пересаживают дважды через 4 года и больше не беспокоят. При пересадке, меняя почву, можно использовать готовый почвогрунт  для декоративно-лиственных растений фирмы ASB Greenworld или ограничиться обычной высокоплодородной огородной землей.

Помело (лат. Citrus grandis или Citrus maxima) — вид растений из рода Цитрус (Citrus). Под этим названием также подразумеваются плоды этого растения.

Другие названия этого фрукта, которые можно встретить в различных источниках: памела, помела, помпельмус, шеддок или шэддок.

Шеддоком помело назвали в честь английского капитана Шеддока, который привёз семена помело в Западную Индию с Малайского архипелага в XVII веке.

Название происходит от английского «pomelo», «pummelo» и «pumelo», а также от нидерландского «pompelmoes» — помпельмус.

Помело — вечнозелёное дерево высотой до 15 метров с шаровидной кроной. Листья крупные. Цветки белые, диаметром от 3 до 7 см, одиночные или от 2 до 10 в соцветии. Плод покрыт толстой кожурой и разделен на крупные дольки, уплотненные между собой жестковатой перегородкой. Внутри каждой дольки могут быть семена. Цвет зрелых плодов — от бледно-зелёного до жёлтого, по размеру они крупнее грейпфрута, отличаются от него также более крупными волокнами и более сладким вкусом.

Помело считается самым крупным из цитрусовых фруктов. Масса плода может достигать 10 килограммов, диаметр — 30 сантиметров. Вкус кисловато-сладкий с нотками горечи. Мякоть помело более сухая, чем у других цитрусовых.

Помело первоначально появился в юго-восточной Азии, Малайзии, произрастал на островах Тонга и Фиджи. В Китае был известен ещё в 100 году до н. э. Завезли этот фрукт в Европу в XIV веке мореплаватели.

Плоды помело употребляют в сыром и обработанном виде. Помело является составной частью многих национальных тайских и китайских блюд.

В Китае на Китайский новый год эти плоды дарят друг другу, как символ процветания и благополучия. Китайцы, живущие в Таиланде, используют помело для проведения религиозных празднеств. Очень часто помело подносят в качестве дара духам.

В настоящее время помело активно выращивается в южном Китае, Таиланде, Тайване, на юге Японии, во Вьетнаме, Индии, Индонезии, на островах Таити и в Израиле. В небольших количествах произрастает в очень многих странах, например в США (в Калифорнии).

Помело по некоторым источникам насчитывает около 20 сортов, наиболее популярные из них, сорта «Khao horn» и «Thongdi».

Сорта помело

Помело «Khao horn». Цвет — желтовато-зелёный. Мякоть — белая и сладкая.

Помело «Khao namphung». Грушевидная форма. Желтовато-зелёная кожура. Мякоть — желтовато-белого цвета, сладкая.

Помело «Khao paen». Сорт помело культивируемый главным образом на Юге Бангкока (Таиланд) уже около 160 лет.

Форма плода – сплющенный шар. Плод мягкий. Толщина кожуры 1-2 см, цвет – зеленовато-желтоватый. Кожура может выглядеть несколько сморщенной – это особенность появляется в последствии продолжительного хранения, и никак не указывает на испорченность фрукта. Сама мякоть имеет большие размеры, и делиться на 12-15 долек, которые тяжело делятся но зато пленка с них отдирается очень хорошо.
Мякоть помело сорта «Khao paen» очень сочная, сладкие, на вкус слегка кисловатая с мельчайшим привкусом горечи, белого цвета. Зерна в плодах малоразвитые при собрании урожая, и получить полное развитие уже на прилавке магазина.

Данный сорт был выведен в 1929 г в США.

Помело «Khao phuang». Искусственно выведенный сорт в 1913 г на Филиппинах американским исследователем P.J. Wester. Исходный плод для выращивания был взят в саду принца Югелара (Бангкок) и привит к мандариновому дереву сорта «calamondin». Деревья принесли плод в 1916 г.

Плод — в форме продолговатой груши, с шеей, около 12 см ширины или больше, зеленой кожи, которая при созревании окрашивается в зеленовато-желтый цвет, и становится гладкой и блестящей, толщиной 1.25 — 2 см. Мякоть делится на 11-13 долек, которые легко отделяются. Пленку с долек и перепонки между ними обычно не едят. Этот сорт помело сочный, и имеет превосходный вкус, немного кислый, становится сладким, когда созревает, не горчит. Косточек почти нет.

Основным экспортером данного сорта является Тайланд, т.к. там наиболее соответствуют условия выращивания данного плода. Однако культивирование этого сорта помело можно также встретить в США (Калифорния), где данный помело почти не уступает по вкусу и остальным свойствам своим сородичам из Таиланда.

Помело «Thongdi». Сорт помело выведенный в Таиланде. Плод имеет крупную шарообразную форму, в диаметре около 15 см, и в отношении других сортов, небольшую толщину кожуры – около 1см. Мякоть – розоватого цвета, сочная, имеет отличный сладкий вкус. Косточек – много. Дерево прекрасно растет в неблагоприятных для цитрусовых условиях.

Выращивание помело в естественных условиях

Температура. Помело предпочитает расти в тропическом и субтропическом климатах, с температурой от 25 до 30⁰С.

Почва. Деревья помело предпочитают в качестве почвы смесь песка, глины, известняка, обычной земли обогащенных солями (морской водой). Так растущий помело можно встретить на побережьях Флориды (США), Багамских островах, Таиланде, в известняковых скалах, в Малайзии даже возле покинутых шахт добычи олова. Также в Таиланде некоторые жители копают специальные траншеи, ведущие от побережья, и из-за постоянных приливов, грунт под помело подпитывается соленой водой.

Необходимость соли для этого фрукта обусловлена тем, что при этом условии сам плод имеет более сочный и сладкий вкус.

Цветение и урожай. Помело может цвести от 2 до 4х раз в году, и соответственно давать 4 урожая в год.
Размножение. Помело размножают семенами и воздушными отводами.

Для того, чтобы вырастить помело из семян, необходимо для начала свежие семена продержать около 80 суток в условиях с 5⁰С температурой, и относительной влажностью воздуха 56-58 %. Только после этого семена можно сажать.

Выращивание помело в домашних условиях

Освещение. Помело предпочитает яркий рассеянный свет. Хорошо с весны до осень выносить растение на свежий воздух, но помните, что после зимовки растение нельзя ставить под прямые солнечные лучи, т.к. при резком перепаде условий освещения, листья могут получить солнечные ожоги.

Температура. Оптимальная температура для выращивания помело 24-300С. Единственное, нельзя ставить растения во время отопительного сезона на подоконник, под которым находится батарея, т.к. прямой поток горячего воздуха фактически уничтожает листья растения, со всеми выплывающими последствиями.

Полив. Для полива в обязательном порядке использовать нужно только отстоянную, талую, дождевую или речную воду.

Для помело очень важно соблюдать рекомендуемый режим полива. Как избыток, так и недостаток влаги в почве вредно отражается и на его нормальном развитии. Пересыхание земли в горшке приводит к отмиранию корешков, осыпанию листьев и нередко к гибели растения. Излишний полив — причина закисания земли (она начинает пахнуть прелью или нашатырным спиртом). Растение теряет способность высасывать из нее воду и без быстрой пересадки тоже может погибнуть.

В домашних условиях, которые могут сильно отличаться по микроклимату, нереально рекомендовать, через какие временные промежутки следует производить полив растений. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома, уровня освещенности, времени года и так далее. Есть простое правило: чем меньше горшок и более рыхлая в нем земля, тем быстрее она просыхает. Соответственно чем больше горшок и плотнее земля, тем реже требуется полив.

Для помело важно поддерживать умеренную влажность субстрата.

Опрыскивание. Большое значение имеет также частое опрыскивание кроны растений. Опрыскивать следует мелкой дисперсией, мягкой отстоянной водой. Данная процедура повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчает жизнедеятельность корней. Это сравнительно эффективный прием для увлажнения сухого воздуха, отрицательно действующего на растения. Частые опрыскивания создают благоприятный для них режим. Особенно пагубно сухой воздух влияет на недавно пересаженные или укорененные растения, а также на только что взятые из оранжерей и теплиц. Поэтому их надо опрыскивать из пульверизатора даже 2—3 раза в день чуть теплой мягкой отстоянной водой. Если вода содержит много солей, на листьях могут появляться белые разводы. Это след от высохших солей. Избавиться от таких следов может быть не так просто, хотя и имеется ряд методик.

Хорошие результаты может дать применение увлажнителей воздуха. Данные аппараты могут поддерживать определенную влажность воздуха в течение дня. Что благоприятно сказывается на растениях. Особенно эффективны увлажнители в зимний период, когда воздух в наших помещениях особенно сухой.

Удобрение. Как и всем растениям, помело для нормального существования, роста, цветения и плодоношения нужны прежде всего основные химические элементы – так называемые макроэлементы: азот, калий, фосфор, а кроме этого железо, кальций, сера и магний.

Больше всего растение потребляет азота, так как он входит в состав белка и является основой всех жизнедеятельных процессов. Помело особенно требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию качественной листвы со здоровой темно-зеленой окраской.

Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов. Нормальное фосфорное питание способствует дыханию помело, хорошему развитию его корневой системы, образованию завязи и, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.

Калий способствует усвоению азота. Кроме этого он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ помело способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также устойчивость деревьев к заболеваниям.
Большое значение в жизни растений имеет двухвалентный ион кальция. Он присутствует во всех клеточных структурах и стабилизирует их функции. Особенно важное значение имеет кальций для нормального развития и деятельности корневой системы.

При недостатке этого элемента задерживается формирование и рост корней. Нехватка кальция, прежде всего, отражается на развитии молодых органов. Характерным признаком является обесцвечивание конуса нарастания и молодых листочков, а также их скручивание. Наблюдаются и коричневые пятна на молодых листьях. Избыток кальция отрицательно сказывается на поглощении железа, цинка, марганца.

Магний входит в состав хлорофилла. Он активирует многие ферменты. Недостаток магния сопровождается хлорозом листьев – они начинают бледнеть (или розоветь) между жилками от середины к краям, становятся пестрыми, а края листьев скручиваются. Плохо развивается корневая система, растения истощаются.

Пересадка. Период покоя цитрусов заканчивается примерно в конце февраля — в это время на растениях набухают почки и появляются новые побеги. Но еще раньше начинают расти корни растений, требуя повышенного питания. Поэтому довольно важно вовремя успеть с весенней перевалкой. Рекомендуемое ее время – вторая половина февраля – начало марта. В качестве субстрата можно использовать огородную землю, но лучше – специальный грунт для цитрусовых. Составить его можно из равных по объему частей дерновой земли, хорошо перегнившего трехлетнего навоза и листового перегноя с добавлением речного песка (примерно 10 процентов от всей массы). Для взрослых цитрусов рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли, садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка. У крупных кадочных экземпляров вместо перевалки верхний слой земли субстрата новым, питательным. рН субстрата должен быть от 5,5 до 7,5.

Регулярная перевалка растений в свежую землю требуется не только для пополнения питательных веществ, но и потому, что со временем в цветочном горшке (особенно на его дне при плохом дренаже) первоначальная кислотность почвы меняется. Замена старой земли на новую как раз и помогает ее исправить. Не стоит забывать, что цитрусы болезненно реагируют на полную пересадку, поэтому ее и заменяют перевалкой с частичной заменой субстрата, чтобы не слишком травмировать корневую растений.

Главное — не запаздывать с перевалкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут очень быстро. Размер посуды и частота перевалок прежде всего зависят именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах. Непригодна и чересчур тесная посуда, и слишком просторная. В первом случае из-за недостаточного объема земли растению не хватит питательных веществ, а во втором субстрат закисает, вызывая заболевания корневой. Основное правило при решении перевалить растение в новую емкость: пересаживать тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Можно проверить состояние земляного кома, очень осторожно вынув растение из горшка. Техника процедуры такова: обстучать любым твердым предметом со всех сторон емкость с растением, затем левой рукой крепко зажать стволик между пальцами, и, поддерживая горшок той же ладонью, перевернуть его вниз. Правой рукой постучать о донышко и снять горшок.

Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной перевалки. Требуется она, кроме этого, и в тех случаях, когда цитрус перестает расти или развивается очень медленно, когда появляются недоразвитые веточки или желтеют листочки. В случае необходимости перевалка и пересадка возможны во все времена года, хотя лучше ее избегать при бутонизации, цветении и плодоношении деревьев. В случае пересадки в осенне-зимний период стоит озаботиться о дополнительной подсветке.

Всегда следует помнить, что помело, как и остальные цитрусы переваливают крайне осторожно и только с комом земли, чтобы ни в коем случае не потревожить нежные корешки. Никакая их подрезка недопустима, аккуратно можно удалить лишь полностью засохшие или загнившие части. Разрушение же земляного кома и неизбежное при этом повреждение корней нередко приводит к длительному торможению развития, а то и к гибели растения.

Если корешки по какой-то причине оказались потревоженными, то поможет такой совет: на две-три недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишним будет и опрыскивание растения биорегуляторами: эпином или цирконом.

Емкость для помело подходит любая — глиняная, деревянная, пластмассовая — они развиваются даже в полиэтиленовых пакетах. Основное правило — наличие отверстия для стока воды и хороший дренаж. При очередной перевалке новая емкость должна быть больше в диаметре по сравнению со старой примерно на 3-5, а кадка на 10-15 сантиметров. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.

Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх (вместо черепков можно применять крышки от пластиковых бутылок с вырезами по бокам), потом — слой дренажа из крупнозернистого песка или керамзита. Можно на дренаж уложить древесные угольки, слоем около 1 см. На дренаж можно положить, в случае наличия, немного сухого перепревшего навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей субстрата. Осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая его за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды. Корневая шейка должна находиться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже, иначе потом она может загнить от излишней влаги. Для более равномерного заполнения горшка землей его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать почву не следует.

При сильно угнетенном состоянии растения, при загнивании корневой, при сильном защелачивании субстрата, если растению не понравился субстрат и т.д. желательна не перевалка, а именно пересадка с полной заменой субстрата.

Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживаются несколько часов в воде, а старые — тщательно промываются, очищают от грязи и плесени и обеззараживаются прокаливанием. Дольше всех служат пластмассовые емкости. Только дренаж в них желательно устроить более толстым слоем, чем обычно, так как субстрат в таких емкостях просыхает медленнее.

Для крупных взрослых помело хорошо подходят деревянные емкости — конусовидные ящики, кадки из дубовых или сосновых досок. Кадки, сделанные из других пород дерева, особенно из липы, подходят меньше, так как быстро сгнивают. Прослужить они могут дольше, если изнутри их слегка обжечь до появления равномерного тонкого слоя древесного угля.

Размножение. В цитрусоводстве существует два метода размножения растений — семенной и вегетативный (прививками, черенками и отводками). Из семян вырастают самые мощные деревья, но их плодоношения приходится ждать долго. Привитые, черенкованные и выращенные из отводков развиваются медленнее, особенно когда черенки взяты не от комнатных, а от оранжерейных растений, но при хорошем уходе эту разницу можно сгладить Размножают их обычно весной или в первые летние месяцы. Помело размножают только семенами и воздушными отводками

Семенное размножение. Сажать семена помело в субстрат, составленный из легкого перегноя с добавлением речного песка, надо сразу же после того, как съедите сам плод. Иначе они пересохнут и уже не прорастут. Семена не теряют всхожесть только в самих плодах, которые хранятся по нескольку месяцев.

Высевают их на глубину в один сантиметр. Сразу поливают. Если все время поддерживать почву во влажном состоянии, то примерно через месяц появляются всходы, нередко из одного семени несколько росточков, что связано с многозародышевостью у семян цитрусовых.

Всходы, на которых есть уже по два листочка, надо пересадить по одному в мелкие горшочки с плодородной рыхлой землей. Делают это осторожно: сеянец берут двумя пальцами левой руки около основания, вилкой, погруженной в землю, поддевают корешок и переносят растение с земляным комом в новый горшок, где в почве заранее сделана выемка. Остается только подсыпать немного земли (до корневой шейки) и полить.
Целесообразно с первых дней жизни приучать сеянцы к жестким условиям — недостатку света в осенне-зимнее время и сухому воздуху. То есть никаких подсветок для них устраивать не следует, необязательно и часто опрыскивать. Конечно, не все сеянцы будут тогда развиваться нормально, но ведь задача как раз и заключается в том, чтобы отобрать наиболее устойчивые. А когда определятся те, которые быстрее других развиваются и в меньшей степени теряют листья, к ним уже имеет смысл применять специальные приемы, ускоряющие прохождение необходимых стадий роста.

Размножение воздушными отводками. В отличие от лимона и цитрона укоренить черенки апельсина, мандарина, грейпфрута и помело труднее. Поэтому применяют так называемое «воздушное» укоренение, позволяющее к тому же сразу получить новое большое деревце, способное зацвести уже на следующий год. При этом способе размножения можно провести укоренение побега непосредственно на материнском растении. Именно так с давних пор поступали цитрусоводы Аджарии. Весной в кроне большого дерева они выбирали трех-четырехлетнюю ветку, на которой снимали кольцо коры шириной 1-2 сантиметра. На это место надевали воронку из жести, заполненную мокрым песком, мхом и легкой почвой. Благодаря местному климату в воронке сохранялась влага, способствовавшая образованию на ветках каллуса, а затем и корней. Осенью ее отрезали и высаживали а грунт, а в следующем году молодое деревце уже цвело и приносило первые плоды.

В комнатных условиях принцип «воздушного» укорененения остается тем же, но сама техника несколько меняется. Прежде всего выбирают ветку с хорошо развитыми во все стороны боковыми побегами с тем расчетом, чтобы после образования корней сразу же иметь правильно сформированное деревце. На ней на 15-20 сантиметров ниже последнего бокового разветвления острым ножом снимают кольцо коры шириной в сантиметр (возможен другой вариант — сильная перетяжка проволокой). Затем предварительно разрезанный с одного бока (по вертикали) горшочек из мягкой пластмассы накладывают на ветку так, чтобы окольцованное место находилось в самой середине емкости, стенки которой аккуратно сшивают проволочкой. Скрепленный горшочек будет прочно «сидеть» на ветке, если нижнее его дренажное отверстие точно соответствует ее диаметру. На самое дно горшочка укладывают слоями мох, опилки или мелкие стружки. Все это засыпают песком, а затем дерново-лнстовым перегноем с добавкой одной трети песка (смесь должна быть влажной).

Об укоренении отводка узнают по возобновлению его роста, но спешить срезать ветку не стоит. Надо подождать, пока прекратится рост молодых побегов и полностью вызреют листочки.

С момента набухания почек на ветке в емкость еженедельно вливают по четверти стакана 0,05 %-го раствора аммиачной селитры (полграмма на литр воды).

Процедура укоренения отводков значительно упрощается, если вместо горшка использовать обыкновенную полиэтиленовую пленку, в которую заворачивают ветку, а затем перевязывают веревкой с двух противоположных сторон (земляная смесь — та же, ее целесообразно пропитать 0,01 %-ным раствором гетероаукснна). Удерживая длительное время влагу и хорошо сохраняя тепло, пленка заметно способствует корнеобразованию.

Примерно через шесть месяцев отводок отделяют от маточного куста. Ветку под корневой шейкой нового растения приходится срезать в два приема. Первый раз — под горшком, когда отделяют от маточника, а второй — когда корешки освобождают от мха, опилок, песка и почвы и оголяется лишняя часть стебля — от низа до корешков.

Затем новое деревце сажают в горшок с питательной почвой. В первое время прикрывают его от солнца листом белой бумаги, ежедневно опрыскивая листочки водой. Если растение начнет вянуть, то на крону надевают большой полиэтиленовый пакет, а потом, спустя 3-4 недели, периодически его снимают, приучая деревце к наружному воздуху.

Свое название «бергамот» получил в честь итальянского города Бергамо, где его впервые начали культивировать и продавать как масло. По другой версии название, вероятно, происходит от турецкого слова «beyarmudu», что в переводе означает «княжеская груша» или «beg armudy» — господская груша.

Такое имя бергамот получил благодаря своей необычной грушевидной форме и светло-жёлтому цвету, который делал плоды бергамота похожим на груши сорта бергамот, однако на самом деле к грушам он не имеет совершенно никакого отношения.

Первые плантации бергамота были заложены в Италии в середине двадцатых годов прошлого века.

Бергамот, или апельсин-бергамот (Citrus bergamia) — растение семейства Рутовые. Родиной бергамота считается Юго-Восточная Азия. Бергамот - ближайший родственник апельсина, лимона и грейпфрута.

Бергамот — вечнозелёное дерево, высотой от 2 до 10 метров. Ветви с длинными, тонкими, острыми колючками длиной до 10 см. Листья очередные, черешковые, кожистые, яйцевидно-продолговатые или эллиптические, заостренные, сверху - зелёные, блестящие, снизу — более светлые, слегка зубчатые, волнистые. Цветки крупные, очень душистые, одиночные или собранные в немногоцветковые пазушные пучки, обоеполые, белые или пурпурные, с сильным приятным запахом. Плод — шаро- или грушевидной формы, с толстой трехслойной оболочкой. Шкурка без сопротивления очищается от долек бергамота. Мякоть состоит как бы из ряда легко расщепляемых сегментов, внутри которых расположены немногочисленные семена. Имеет приятный кислый вкус, менее кислый чем лимон, но горше, чем грейпфрут. Цветёт в марте—апреле. Плоды созревают в ноябре—декабре.

Практически мякоть плода бергамота не применяется. В этом плоде ценна именно кожура, являющаяся источником эфирного масла. Отличительный аромат бергамота наиболее известнен нам по вкусу чая. Извлеченные из кожицы этого кислого плода ароматические вещества, используется для ароматизации чая Эрл Грей, Леди Грей, и конфет. Итальянцы производят мармелад из фруктов. Он также популярен в Турции, Греции и на Кипре.

Бергамотное масло применяется для отдушки мазей и в парфюмерии. Кожица бергамота используется в парфюмерии из-за её способности объединяться с различными ароматами, формируя букет ароматов, которые дополняют друг друга. Приблизительно одна треть мужских и половина женских духов содержит эфирное масло бергамота. В настоящее время в натуральном виде в парфюмерии не используется, т.к. вызывает фотоожоги кожи в месте нанесения парфюма под воздействием солнечных лучей.

Корки Бергамота также используется в ароматерапии для лечения депрессии.

Сок плодов используется также в народной медицине как растительное лекарственное средство для борьбы с малярией и при проблемах пищеварения.

Происхождение в разных источниках указывается разное. Где-то сообщают, что бергамот – это гибрид нескольких цитрусовых растений, полученный путём скрещивания померанца и цитрона. А другие источники бергамот считают самостоятельным видом.

Бергамот  не имеет отношения к груше сорта «Бергамот» и траве Монарда, которую в обыденности тоже называют Бергамот.

На сегодня не существует бергамота, растущего в дикой природе. Можно получать плоды бергамота и в комнатных условиях. Бергамот выращивается точно так же, как лимон или апельсин. Но бергамот менее прихотлив, чем его цитрусовые родственники.

Выращивание.

Посев производят свежими, только что вынутыми из плодов семенами. Если дать им полежать и подсохнуть, то они утратят способность прорастать. Сажают на глубину до 1 см в перегной, смешанный с песком. Полив умеренный, без пересыхания земли. Всходы появляются через несколько недель.

Из одного семечка может появиться до 4 растений — у цитрусовых несколько зародышей в семени. Пересаживать и рассаживать их нужно после появления 3-4 листочков.

Самый лучший срок посева — конец зимы-начало весны. Тогда всходам достанется больше естественного света. Посейте семян больше, чем вам нужно и постепенно отбирайте только самые крепкие и более приспособленные к домашним условиям — сухому воздуху и недостатку яркого света.

Освещение и температура.

Нужно всегда помнить, что цитрусовые – это южные растения, следовательно, они требовательны к теплу и свету. Не забывайте, что электрическое освещение  способствует плодообразованию, наряду с необходимым температурным режимом. Для цветения и завязи плодов оптимальной считается температура + 15-18ºС. Однако, обязательной предпосылкой плодоношению ваших комнатных цитрусовых растений является холодная зимовка. Температура зимой должна быть не выше +12ºС.

Полив и удобрение.

С весны до осени цитрусовые необходимо обильно поливать мягкой отстоявшейся не менее суток водой. Цитрусовые не выносят хлор, жёсткая известковая вода вызывает пожелтение листьев. Они очень отзывчивы на частое опрыскивание кроны и даже с удовольствием примут мягкий тёплый душ. Примерно с февраля начинается интенсивный рост растений, поэтому их нужно еженедельно немного подкармливать жидкими минеральными или органическими удобрениями вплоть до осени. Подкормки и сбалансированное питание ускоряют рост и развитие растения. Особенно, если оно получает в достаточном количестве фосфорно-калийные удобрения, стимулирующие плодообразование. Имеет значение и качество почвы — за хорошую пергнойную землю цитрусовые отблагодарят вас усиленным развитием и качественным плодоношением.

Почва и пересадка.

Выбирайте для молодых растений легкую, а для крупных более тяжелую почву. Обычно рекомендуется брать смесь парникового навоза, дерновой земли и листовой земли, добавив в нее крупнозернистый песок.

Для молодых растений:

• две части — дерновая земля
• одна – листовая
• одна часть – перегной из коровьего навоза
• одна часть – песок

Для взрослых растений:

• три части – дерновая земля
• одна часть – листовая
• одна часть – перегной из коровьего навоза
• одна часть – песок
• добавьте нежирную глину (небольшое количество)

Замените при пересадке свежей землей верхний и боковые слои земли. Удалите корни выше корневой шейки. Следите за кислотностью почвы — у комнатных цитрусовых она должна быть pH=6,5-7. После прекращения заморозков растения выносят на свежий воздух и выдерживают в тени под навесом 2-3 недели.

Комнатные растения в горшках выносят на лето на свежий воздух, но в грунт не вкапывают во избежание переохлаждения корней. Пусть оно находится в тени каких-нибудь вьющихся растений: винограда, вьюна и прочих лазящих.

Цитрусовые пересаживают способом перевалки. Перевалку следует производить раз в 2-3 года и только перед началом роста комнатного цитрусового. После окончания роста трогать его не рекомендуется. Также не следует травмировать деревце с цветками или плодами, так как рискуете потерять и те, и другие.